Виноград продвигается на север

автор Петров Ю.В., фото автора

Виноград всё дальше и дальше продвигается в северные районы. Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания диких, морозостойких форм и культурных сортов, позволяют садоводам заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов винограда в северных районах России. Виноград сейчас выращивают севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, в Среднем и Южном Урале, в Приморье. В основном, это сорта винограда раннего и сверхраннего сроков созревания с высокой морозостойкостью лозы, с низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням.

Однако, несмотря на наличие таких замечательных сортов винограда, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет - несмотря на всё это, виноградарство на севере сейчас пока ещё не имеет размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет, и никогда не было. А попробуй-ка садовод, решивший посадить виноград на своём участке, почитать литературу - так там пишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть виноградарю, что руки опустятся. А про овладение классической обрезкой винограда и говорить нечего. Ведь самая простой способ обрезки винограда по системе Гюйо останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой".
Одним словом, пока сам не начнёшь заниматься виноградом - ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь заняться виноградарством. Главное, чтобы было желание выращивать виноград, и если даже при сильных морозах зимы в вашей местности не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в северном регионе.

Для начала надо знать совсем не много. Например, если зимой морозы у вас ниже -25 градусов, то вообще весь виноград лучше укрывать на зиму, поэтому в данном случае морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Так я выращиваю в Подмосковье уже около 20 лет крымский сорт винограда "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего-то в -18 С. Вопрос: как можно укрывать виноград, чтобы не мучиться? Очень просто. Обрезанные на 8-10 глазков, пришпиленные к земле и окученные лозы винограда прекрасно зимуют под снегом.

Мой сад находится в самой низине, поэтому весь холодный воздух стекается именно туда. В этом недостаток моего участка, ведь виноград лучше сажать на тёплой возвышенности - с южной стороны склонов, с защитой от холодных ветров. Но когда нет выбора, то мне приходится выращивать виноград в низине.
Холодной зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями была температура –40… -45 градусов на уровне снега; уровень снегового покрова был около 30-40 см. Но при этом виноградные кусты "Раннего Магарача" и всех остальных теплолюбивых сортов хорошо перезимовали.
Наряду с пришпиливанием лоз винограда к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В таких условиях важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы в саду. Во время зимних оттепелей вода не должна скапливаться в месте, где прикопаны лозы винограда. Ведь делать сухие укрытия лоз из досок, плёнки, рубероида, а потом всякий раз при оттепелях обеспечивать проветривание лозы - это не каждому по силам (особенно, если имеется большой виноградник).

Окучивать лозу винограда перед зимовкой очень просто - берёте тяпку и окучиваете пришпиленную лозу землёй на высоту 15-20 см, как картошку. Когда земля оттает, то укрытый почвой виноград следует раскопать, а далее он "сам знает", когда распускать почки.

На мой взгляд, очень хорош и такой метод зимовки винограда: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской, и уже по доске засыпается на зиму снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать" и адаптироваться к погоде, не дожидаясь, когда её раскопают.
Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Посадка винограда

Начинающих виноградарей порой сильно пугают рекомендации по закладке виноградника с подготовкой огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды. Эти работы есть смысл проводить при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках (например, в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края). На водопроницаемых почвах этого делать не надо.

В основном, виноград к почве не требователен, успешно растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болотистых. Лучшая для винограда - хорошо дренированная почва. Прекрасно растёт виноград на супесях у нас в Подмосковье, отлично растёт на глинистых почвах в Молдове.

Лоза больше реагирует на температурные условия роста, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках лучше сажать виноград с южной стороны (у стен домов, строений, заборов), что обеспечивает дополнительное отражение тепла на лозу.

Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают отрицательные температуры в диапазоне –5… -9 градусов, поэтому при посадке саженцев корни надо "упрятать" поглубже, но до определённого предела. Например, если посадить саженец винограда на глубину 50-60 см, то это приведёт к задержке развития куста (поскольку почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно для винограда).

В каждом конкретном случае при расчёте глубины посадки винограда надо выбрать оптимальный вариант: и чтобы корень был надёжно спрятан от промерзания зимой, и чтобы летом лоза росла в прогреваемом слое почвы.
Самый оптимальный вариант при посадке однолетнего саженца винограда на постоянное место – так, чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже установленного уровня почвы примерно на 15 см. В этом случае пяточные корни черенка при его длине в 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально для данных условий.
По мере роста лозы ямка присыпается почвой.

Однолетний саженец винограда после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из-под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует - это зимует уже двухлетний саженец.

Обрезка винограда и бесштамбовая многорукавная формировка куста

Имея за плечами 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, а в конечном счёте, весной лоза всё равно вырезается.
Намного проще обрезать лозу осенью, а черенки сохранить; это лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.

Если виноградная лоза одревеснела, она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе - с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания куста. Но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть уже 3-я и даже 2-я почка.

Итак, выращен двухлетний саженец винограда с одной одревесневшей лозой. Лоза обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но холодной зимой у лозы возможна гибель части глазков. Здесь и в дальнейшем для простоты глазки лозы я называю почками (отличие этих терминов заключается в том, что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).

Весной сначала даю расти всем почкам двухлетнего саженца. На лозе отрастает несколько зелёных побегов. После появления на них соцветий надо оставить один побег с соцветиями, а остальные зелёные побеги вырезать, при этом оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (голова куста - находящееся на уровне почвы разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава винограда). Эти два нижних побега будут плодоносящими на следующий год. Молодые лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами.

Осенью отплодоносившую лозу вырезаю, а две новых лозы обрезаю на 10-12 почек и пришпиливаю с дальнейшим окучиванием для перезимовки. Итак, выращен трёхлетний саженец винограда с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз саженца винограда - на одну или две на следующий год.
Мощь куста винограда увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным: остаётся только периодически выращивать новые, удаляя старые.

Мы рассмотрели особенности обрезки и бесштамбовой многорукавной формировки куста винограда. Необходимостью её применения для северных регионов является то, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо из-за холодных зим.

Есть, конечно, и неукрывные зимостойкие сорта винограда; их не очень много. Тем не менее, я считаю, что для нашей местности выращивать даже неукрывные сорта винограда надёжнее, обрезав лозу и спрятав зимой под снегом. Ведь всё равно эти обрезанные под снеговое укрытие лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют побегами беседку, окна, изгородь. Так зачем же рисковать и подставлять виноград зимой леденящим ветрам и, возможно, очень сильным морозам?

Я более 20 лет выращиваю виноград в Подмосковье с бесштамбовой многорукавной формировкой. Преимущество её по сравнению с высокими формировками в нашем климате очевидно. Дело в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.

На каждом рукаве весной оставляю по 1-2 плодовых побега винограда с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезаю, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых.
Если выбрана оптимальная нагрузка куста винограда (например, 6-7 рукавов), то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые, и опять на весну у куста остаётся 6-7 рукавов.

Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняю в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст винограда каждый год повторяет свою структуру.

Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме строения и выращивания виноград никогда не вымерзает. Ведь ему не надо "трудиться", в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, поскольку штамба у куста нет.
Куст винограда не погибнет у Вас из-за того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает. Зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди винограда достигают рекордной величины.
Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза. Лозу винограда также можно пустить по стенам беседки или по забору.

Виноград на севере выращивать стоит!
Выморозить куст винограда не так-то просто, т.к. весной побеги подмёрзшего винограда появятся из земли, отрастая из спящих почек.
Даже если Вы пока совсем не владеете обрезкой, то за годы экспериментов с кустами винограда научитесь на практике. А может быть, Вы изобретёте свои способы и приёмы обрезки винограда, подходящие для вашей местности.

Есть и ещё одна важная причина, которая побуждает садоводов к виноградарству - виноград, который продаётся на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 химобработок в процессе выращивания. А свой виноград имеет все шансы быть экологически чистым. Например, я выращиваю в подмосковном саду двадцать сортов винограда без единой обработки.

Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте, и собственный виноград отблагодарит вас за труды стабильными урожаями!

Юрий Валентинович Петров (д. Верея, Московская обл.)
www.sadograd.ru

Всё о винограде на сайте Gardenia.ru